En résumé :
1/ Si vous n’avez pas envie de vous casser la tête, ou si graisser votre chaîne est la dernière des corvées, si le paramètre pécuniaire n’entre pas dans votre philosophie (et nous vous en félicitons), franchement les produits manufacturés en bombe sont faits pour vous ! Pourquoi vous embêter ? vous n’avez pas de raison de changer. Et certaines bombes sont excellentes, même si parfois 1/3 du produit ne sert qu’à la propulsion. Veillez simplement à laisser s’évaporer les solvants qui entrent dans leur composition. Idéalement graisser la veille pour le lendemain et, si loisible, chaîne chaude (en rentrant avec la moto). Graissez très régulièrement et alternez parfois - si nécessaire - avec un lubrifiant nettoyant.

2/ Si vous souhaitez notablement augmenter la durée de vie de votre kit chaîne, utilisez un produit affichant clairement et en quantité suffisante un corps solide, type Téflon® ou MOS2. Le MOS2 présente l’inconvénient d’être noir… A cela, nous n’y pouvons rien. Mais sur une jante, par rapport à une projection “standard”, la différence n’est guère notable. Ne JAMAIS nettoyer votre chaîne. Le meilleur lubrifiant pour chaîne de motos que nous ayons testé, très propre et économique d’emploi, bien que cher à l’achat, est l’ORAPI 705 (50% pur Téflon®, 50 % fluide de synthèse).

3/ Si vous disposez d’un petit budget ou ne souhaitez pas, tout uniment, dépenser trop d’argent pour graisser votre chaîne, ou encore si vous avez le sentiment que l’on vous prend régulièrement, vous motard, pour un couillon, choisissez l’huile pour chaîne de tronçonneuse (la Castrol et la Mobil appliquées la veille ne projettent que très peu et sont de bonne facture) ou de la graisse standard, grade NLGi 2, à appliquer en quantité homéopathique.
En Nouvelle-Calédonie, on trouve de la graisse haut de gamme pour pas cher :
Chez Cofran (MOS2 pour le prix d’une graisse standard : - de 500 francs, soir 4 € environ). Application facile, pas de projection.
Chez Castrol : bases synthèses, résiste à + de 800 kg au test 4 billes Shell (moins de 900 francs la cartouche, soit 7,5 € environ). Application correcte, pas de projections.
Vous pouvez également rajouter un additif à l’huile pour chaîne de tronçonneuse comme indiqué supra.

Et il n’est qu’à retirer son carter de pignon de sortie de boîte pour constater qu’au fil du temps, les matières graisseuses s’accumulent. À nettoyer régulièrement (le plus gros à l’aide d’une spatule, d’un tournevis, etc., et on termine au “pétrole bleu” et pinceau [ou solvant sec]).

LES PARAMETRES DE DURABILITÉ

Au-delà de la fréquence de lubrification de votre chaîne secondaire, veillez toujours à rouler avec une chaîne aussi détendue que possible au regard de votre sécurité et de l’intégrité de votre bras oscillant. Les tensions excessives, outre qu’elles peuvent dramatiquement vous mettre en danger, tue votre chaîne et la font se détendre par traction inutiles.

- Idéalement, la mesure de la flèche (débattement de sécurité de la chaîne) devrait se prendre pilote assis sur la moto. Penchez-vous alors et prenez au point le plus dur “votre tension” : 2 cm et tout est bon. Contrôlez alors que votre chaîne ne frotte pas sur le patin de protection du bras oscillant en restant assis sur votre selle et en faisant avancer votre moto. Dès lors, vous n’avez aucune raison de retendre votre chaîne.

Les lubrifiants manufacturés pour chaînes de motos sont de qualité inégale et souvent chers. Toutefois ils présentent l’avantage indéniable d’une utilisation facile et d’un confort d’emploi inégalé. Certains d’entre eux offrent aussi des vertus bien tangibles (afin de ne pas léser le produit ci-dessus présenté en illustration, précisons qu’il compte parmi les produits manufacturés performants [test Argus de NC et formulation optimisée depuis]).

Levez-vous alors, mettez votre moto sur la béquille latérale et vous constaterez que votre chaîne pourrait vous apparaître pour un peu détendue. Pourtant, il n’en est rien. Bien entendu, si vous roulez beaucoup, des contrôles réguliers sont nécessaires. Il en va même davantage de votre sécurité que de votre épargne. Par ailleurs, sans user de cette méthode un peu contraignante, vous pouvez étalonner des bases de contrôle à partir d’autres protocoles : moto sur béquille latérale, moto maintenue droite… Le principe étant surtout de contrôler votre chaîne secondaire toujours sous la même configuration, l’habitude vous aidant ensuite à déterminer empiriquement la bonne tension de votre chaîne.

- Les indications d’usure portées sur le bras oscillant par le constructeur sont souvent pessimistes. La pluralité du temps, en contrôlant l’état de votre chaîne et, surtout, celui de votre pignon de sortie de boîte (qui ramasse davantage que la couronne), vous constaterez par vous-mêmes que vous pouvez généreusement les excéder. Mais attention, il faut garder l’oeil ouvert !
Le premier symptôme “physique” d’usure de votre chaîne est quand celle-ci ne tient plus la tension. Vous la tendez et quelques kilomètres plus loin, elle s’est détendue. Pourtant, à l’¦il nu, tout baigne, quelques dents du pignon de sortie de boîte présentent à peine un infinitésimal infléchissement, la couronne est nickel chrome, mais l’ensemble totalise déjà 40 à 50 000 km… Soyez ferme avec vous-même : changez ! C’est simplement votre chaîne qui vient d’entrer en phase d’agonie…

Ah ! La bonne vieille burette… Si vous ne souhaitez pas vous ruiner tout en ménageant votre kit chaîne, il vous suffit de la remplir avec de l’huile pour chaîne de tronçonneuse, et roulez petits bolides !

- Une goutte d’huile ou un ongle de graisse par maillon suffisent. Soyez parcimonieux dans l’emploi mais réguliers. Le principe est : graissez peu et souvent ! Le reliquat se perd en effet sur votre jante ou dans votre carter de pignon de sortie de boîte. Songez à ouvrir de temps en temps ce dernier pour nettoyer autour de la chaîne (pétrole bleu et pinceau).
- Enfin, la durabilité de votre chaîne dépendra évidemment aussi de votre moto, de votre type de conduite et de la qualité de votre kit chaîne !

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